Rasen aerifizieren: Wann der Boden Luft braucht

Beim Aerifizieren werden Löcher in den Boden gebracht, damit Luft, Wasser und Nährstoffe wieder in die Wurzelzone gelangen. Entscheidend ist dabei, WIE die Löcher entstehen, und genau hier trennen sich die Geräte.

Das eigentliche Aerifizieren arbeitet mit Hohlspoons, also hohlen Stechzylindern, die einen Erdkern aus dem Boden ziehen und auf der Fläche ablegen. Der Kern ist weg, das Volumen ist frei, und der umliegende verdichtete Boden bekommt Platz, sich zu entspannen. Das ist der Grund, warum diese Methode auf verdichteten Flächen tatsächlich etwas bewirkt.

Vollspoons und Nagelwalzen dagegen stechen nur ein: Sie verdrängen den Boden zur Seite, statt ihn zu entnehmen. Auf einem ohnehin verdichteten Boden verdichten sie die Lochwandung zusätzlich, und die Wirkung ist bestenfalls kurzfristig. Für eine leichte Auflockerung einer nicht wirklich verdichteten Fläche reicht das; gegen echte Verdichtung ist es das falsche Werkzeug.

Die ausgeworfenen Erdkerne bleiben nicht liegen. Sie werden abgeharkt und abgefahren, sonst schlämmen sie beim nächsten Regen genau die Kanäle wieder zu, für die der Arbeitsgang gemacht wurde.

„Rasen lüften" und „Rasen aerifizieren" bezeichnen dieselbe Maßnahme; das eine ist das Alltagswort, das andere der Fachbegriff. Diese Seite behandelt beide, und es gibt bewusst keine zweite Seite dazu, weil es keine zweite Maßnahme gibt.

Worin sich der Alltagsgebrauch allerdings unterscheidet, ist die Tiefe der Erwartung. Wer sagt, er lüfte seinen Rasen, meint häufig eine Nagelwalze, ein Paar Rasenlüfter-Schuhe oder ein paar Einstiche mit der Grabegabel. Das sind ehrliche Werkzeuge für eine leichte Auflockerung, aber sie ziehen keine Kerne, und deshalb lösen sie eine echte Verdichtung nicht. Auf einer Fläche, auf der der Spaten nach fünf Zentimetern auf eine feste Schicht trifft, sind sie Symptompflege.

Die brauchbare Zwischenstufe für den Hausgarten ist der Hand-Aerifizierer mit Hohlspoons: eine Gabel mit zwei bis vier hohlen Zinken, mit der sich eine kleine bis mittlere Fläche in ein bis zwei Stunden bearbeiten lässt. Für größere Flächen gibt es Aerifizier-Walzen und Motorgeräte, die im Fachhandel auch tageweise zu mieten sind. Die Frage lautet also nicht „lüften oder aerifizieren", sondern: zieht das Gerät Kerne oder nicht.

Aerifizieren ist keine jährliche Routine, sondern eine Reaktion auf Verdichtung. Der Bedarf lässt sich in wenigen Minuten prüfen, und die ausführliche Anleitung dazu steht auf Bodenverdichtung erkennen.

Die Kurzfassung: Treiben Sie einen Spaten oder einen langen Schraubendreher senkrecht in den Boden. Geht das nur mit deutlichem Kraftaufwand und stoppt das Werkzeug nach fünf bis zehn Zentimetern an einer festen Schicht, ist der Boden verdichtet. Vergleichen Sie mit einer Stelle, die nie betreten wird, etwa unter einem Strauch, dann wird der Unterschied greifbar.

Dazu kommen drei Alltagssignale. Steht Wasser nach Regen stundenlang auf der Fläche, statt zu versickern, zieht es nicht ab. Bleibt der Rasen trotz Düngung dünn und schwach, erreichen die Wurzeln den Nährstoff nicht. Und stehen Löwenzahn, Breitwegerich oder Gänseblümchen in Linien entlang der Laufwege, dann haben diese Zeigerpflanzen die Verdichtungskarte des Gartens bereits gezeichnet; was welche Art meldet, steht im Unkraut-Bereich.

Wo keines dieser Signale zutrifft, braucht die Fläche kein Aerifizieren. Ein lockerer, gut durchwurzelter Boden wird durch den Eingriff nicht besser.

Der Zeitpunkt folgt derselben Logik wie beim Vertikutieren: Der Rasen muss wachsen, um die Löcher wieder zu schließen. Das Frühjahr ab etwa Mai und der Zeitraum von Mitte September bis Mitte Oktober sind die brauchbaren Fenster. Der Boden sollte leicht feucht sein, damit die Spoons überhaupt eindringen; auf staubtrockenem Sommerboden kommen sie nicht hinein, auf nassem Boden verschmieren die Lochwandungen.

Entscheidend ist, was unmittelbar danach passiert. Ein aerifizierter Boden hat offene Kanäle, und offene Kanäle schließen sich beim nächsten Regen wieder, wenn nichts sie offenhält. Genau dafür wird gesandet: Eine dünne Schicht Sand wird eingearbeitet, füllt die Löcher und hält sie dauerhaft durchlässig. Aerifizieren ohne anschließendes Sanden wirkt eine Saison; mit Sanden verändert es die Bodenstruktur der obersten Schicht auf Dauer. Wie das im Einzelnen geht, steht auf Rasen sanden.

Auf schweren Lehmböden ist das keine einmalige Aktion, sondern eine Arbeit über mehrere Jahre. Und alles, was die Fläche in nassem Zustand befährt oder betritt, arbeitet dagegen: Jeder Tritt auf nassem Boden verdichtet erneut.

Beide Maßnahmen schließen einander nicht aus, sie behandeln verschiedene Probleme. Vertikutieren arbeitet 2 bis 3 Millimeter tief in der Narbe und holt Filz und Moos heraus. Aerifizieren arbeitet mehrere Zentimeter tief im Boden und schafft Luft an den Wurzeln. Wer Filz hat, dem hilft Aerifizieren nicht; wer Verdichtung hat, dem hilft Vertikutieren nicht. Welche der beiden Ihre Fläche braucht, entscheidet Aerifizieren oder vertikutieren anhand des Symptoms.

Wenn tatsächlich beides ansteht, was auf schweren, viel begangenen Böden häufig vorkommt, gehören die Termine auseinander. Sinnvoll ist: aerifizieren, sanden, die Fläche eine Saison zur Ruhe kommen lassen, und im nächsten Fenster vertikutieren. Zwei Eingriffe in wenigen Tagen überfordern die Narbe, die dann an keiner Stelle geschlossen wird.

Bevor irgendeine Maschine läuft, gilt der Rhizom-Vorbehalt: Stehen Quecke, Giersch, Schafgarbe oder Brennnessel in der Fläche, zerteilt jeder Maschinengang ihre Rhizome, und jedes Bruchstück treibt neu aus. Diese vier gehören vorher von Hand mit der Grabegabel geborgen.

Die Fläche sieht nach dem Arbeitsgang unruhig aus: Löcher, ausgeworfene Erdkerne, eingearbeiteter Sand. Das ist der normale Zwischenstand und kein Anlass, sofort nachzubessern.

Drei Dinge stehen an. Erstens die Kerne abräumen, bevor sie zerfallen und die Kanäle zuschlämmen. Zweitens sanden und den Sand mit einem Rückenbesen oder einem Abziehbrett gleichmäßig in die Löcher einarbeiten. Drittens die Fläche in den folgenden Wochen gleichmäßig feucht halten, damit die Gräser die Löcher durchwurzeln, und sie in dieser Zeit möglichst wenig betreten.

Wo die Fläche ohnehin lückig war, lohnt sich die Nachsaat im selben Arbeitsgang: Die gestochenen Löcher sind ein gutes Keimbett, weil das Saatgut dort Bodenkontakt und Schutz findet. Die Menge rechnet der Saatgut-Rechner aus. Eine Düngung gehört nicht sofort dazu, sondern 2 bis 3 Tage später, wenn sich der Boden beruhigt hat.