Rasen sanden: Schwere Böden dauerhaft durchlässiger machen

Schwere, lehmige Böden neigen dazu, sich zu verdichten. Wasser steht dann nach Regen lange auf der Fläche, statt einzusickern, die Wurzeln bekommen zu wenig Luft, und Moos und Staunässe stellen sich ein. Sanden setzt genau hier an: Der eingearbeitete Sand lagert sich zwischen die Bodenteilchen, hält sie auf Abstand und schafft so mehr Poren, durch die Wasser abziehen und Luft eindringen kann.

Der Effekt ist keine einmalige Verwandlung, sondern eine langsame Verbesserung über Jahre, wenn regelmäßig in kleinen Mengen gesandet wird. Nebenbei ebnet die Sandschicht kleine Bodenwellen und Trittdellen ein und gibt der Narbe eine gleichmäßigere Oberfläche, wie man sie von Sportrasen kennt, die aus genau diesem Grund regelmäßig besandet werden. Auf ohnehin sandigen, gut durchlässigen Böden bringt Sanden dagegen wenig, dort fehlt das Problem, das es löst.

Nicht jeder Sand eignet sich. Gebraucht wird ein gewaschener, kalkarmer Quarzsand mit einer mittleren Körnung, oft als Rasensand oder Spielsand-Alternative im Handel. Zu feiner Sand verschlämmt und verschlechtert die Drainage, statt sie zu verbessern; zu grober lässt sich schlecht einarbeiten. Eine Körnung im Bereich um 0 bis 2 mm hat sich bewährt.

Wichtig ist der Verzicht auf kalkhaltigen Sand, wenn Sie den pH-Wert nicht ungewollt anheben wollen, und auf ungewaschenen Sand, der Lehm und Schluff enthält und damit genau das Feine mitbringt, das verschlämmt. Baustellensand oder billiger Füllsand ist deshalb selten die richtige Wahl. Wer unsicher ist, greift zu ausgewiesenem Rasensand; die etwas höheren Kosten zahlen sich in der Wirkung aus. Für saure Böden gibt es auch kalkhaltige Sande, die zwei Effekte verbinden, aber das gehört wieder an einen pH-Test gekoppelt.

Beim Sanden gilt: wenig und regelmäßig schlägt viel auf einmal. Eine dünne Schicht von etwa einem halben bis einem Zentimeter je Gang ist das Maß; als grobe Orientierung entspricht das rund vier bis zehn Litern Sand je Quadratmeter. Mehr erstickt das Gras, weil die Halme unter dem Sand verschwinden und kein Licht mehr bekommen. Die Fläche sollte nach dem Sanden noch grün durchscheinen, nicht wie zugeschüttet aussehen.

Streuen Sie den Sand gleichmäßig aus und arbeiten Sie ihn dann in die Narbe ein, mit einem Rückenrechen, einem Abziehbrett oder einem groben Besen, bis er zwischen den Halmen verschwindet und auf der Bodenoberfläche liegt. Ein trockener Rasen und trockener Sand lassen sich leichter verteilen als feuchtes Material. Nach dem Einarbeiten ist die Fläche sofort wieder begehbar. Wiederholt man das ein- bis zweimal im Jahr über mehrere Jahre, summiert sich die Wirkung zu einer spürbar besseren Bodenstruktur.

Wie viele Kubikmeter und wie viele Tonnen das für Ihre Fläche sind, rechnet der Sand-Rechner aus — bei Sand ist das Gewicht die Zahl, die über die Lieferung entscheidet.

Seine volle Wirkung entfaltet das Sanden erst in Kombination mit dem Aerifizieren. Beim Aerifizieren werden mit Hohlspoons kleine Erdkerne aus dem Boden gestochen, sodass durchgehende Kanäle in die Tiefe entstehen. Wird direkt danach gesandet, rieselt der Sand in genau diese Kanäle und legt dauerhafte, senkrechte Dränwege an, die Wasser tief in den Boden führen. Diese Kombination wirkt viel tiefer als Sand, der nur oben aufliegt.

Die Reihenfolge lautet also: erst aerifizieren, die ausgestochenen Erdkerne abräumen oder zerkrümeln, dann sanden und den Sand in die Löcher einarbeiten. Der Frühherbst ist dafür ein guter Zeitpunkt, weil der Rasen die kleinen Verletzungen bei warmem, feuchtem Boden rasch schließt. Wichtig ist, das Aerifizieren nicht mit dem Vertikutieren zu verwechseln: Vertikutieren holt Filz aus der Narbe, Aerifizieren löst Verdichtung in der Tiefe; nur das zweite bildet die Kanäle, in die der Sand gehört. Die Abgrenzung erklärt der Ratgeber Rasen vertikutieren.

Sanden ist kein Allheilmittel und auf manchen Flächen überflüssig. Auf ohnehin sandigen, gut durchlässigen Böden fehlt das Verdichtungsproblem, das es löst, hier ist der Aufwand vergebens. Auch als schnelle Kur taugt es nicht: Die Wirkung baut sich über Jahre auf, eine einmalige dicke Sandgabe verbessert nichts, sondern erstickt das Gras.

Ebenso ersetzt Sanden keine grundlegende Bodensanierung. Wo der Untergrund stark verdichtet oder staunass ist, braucht es zuerst Aerifizieren und gegebenenfalls eine echte Drainage; Sand allein, oben aufgestreut, dringt nicht tief genug. Und auf frisch gesäten Flächen wartet man, bis die jungen Gräser etabliert sind. Die ehrliche Einordnung lautet: Sanden ist eine langfristige Strukturverbesserung für schwere Böden, am besten mit dem Aerifizieren verbunden, aber keine Sofortlösung und kein Muss für jeden Rasen.